5 причин почему автомобильный аккумулятор кипит при зарядке

Когда автомобильный аккумулятор кипит при зарядке от стационарного зарядного устройства на последнем этапе – это норма. Более того, обильное выделение газов считается достоверным признаком того, что АКБ зарядилась. Если же интенсивное бурление электролита наблюдается постоянно, значит что-то идёт не так.

автомобильный аккумулятор кипит при зарядке

Признаки постоянного кипения АКБ

Самым очевидным признаком непомерного кипения электролита являются многочисленные пузырьки газа, отрывающиеся от пластин, и поднимающиеся на поверхность. В самых запущенных случаях в аккумуляторе происходит нечто похожее на то, что мы видим в электрочайнике, когда греем воду на чай или кофе. Естественно, выявить этот признак возможно только при открытых пробках.

Если же вы заряжаете автомобильную АКБ с неоткрытыми пробками, то выявить кипение можно по двум следующим признакам:

  1. Шипение – слышится потому, что газы в больших объёмах пытаются просочиться через небольшие отверстия из аккумулятора в атмосферу.
  2. Брызги электролита – вылетают через штуцеры или отверстия, предусмотренные как раз для сброса избыточного давления, образующегося в батарее при кипении.

Кроме того, если корпус аккумулятора вздутый или хотя бы чуть-чуть деформированный, то это тоже явный признак непомерного кипения АКБ в недалёком прошлом. Насыщенный солевой налет (белого цвета) на боковых стенках и клеммах – указывают на то же самое. Наконец, чрезмерное кипение автомобильного аккумулятора можно «вычислить» по его перегреву. При нормальных условиях он должен либо не греться вообще, либо быть слегка тёплым.

Если же при зарядке вы не можете удержать долго руку на его корпусе – что-то идёт не так.

Почему кипение АКБ – это плохо?

В первую очередь, если автомобильный аккумулятор кипит при зарядке почти постоянно, то это явный признак, что что-то пошло не так. В идеале никаких обильных пузырьков и, тем более, интенсивного бурления быть не должно вообще. Наличие описанных выше признаков указывает либо на неисправность АКБ, либо на неправильный режим зарядки.

Следующая проблема заключается в интенсивной потере электролита. Как только появляются пузырьки газа, из аккумулятора в виде водорода и кислорода начинает уходить вода. Соответственно, уровень электролита снижается, и это не всегда удается заметить своевременно. Часть свинцовых пластин оказывается без электролита, из-за чего на их поверхности образуется почти нерастворимый налёт сульфата свинца.

Когда аккумулятор прямо-таки обильно кипит с бурлением, то это грозит потерей не только воды, но и кислоты. Она покидает отсеки в виде брызг через открытые пробки или отверстия для сброса избыточного давления. Потеря кислоты является уже серьёзной проблемой, так как обычной доливкой дистиллированной воды тут уже не обойдётся. Кроме того, если за батареей не следить, то она, опять же, длительное время проработает «на сухую», что приведет к необратимой сульфатации.

В конце концов, кипение аккумулятора под капотом автомобиля может серьёзно навредить его кузову. Электролит, попадая на металл, разъедает его, очень быстро превращая область установки АКБ в труху. В самых запущенных случаях кипение батареи приводит к образованию сквозных дыр в кузове, и даже к ослаблению конструкции.

Все основные причины кипения АКБ

Всего существует 5 наиболее вероятных причин, почему автомобильный аккумулятор кипит при зарядке:

  1. Напряжение выше нормы.
  2. Слишком большой ток.
  3. Сульфатация и потеря ёмкости.
  4. Недостаточный уровень электролита.
  5. Короткое замыкание в АКБ.

Первые две причины указывают на неправильный режим зарядки. Остальные три – на проблемы с самим аккумулятором. Понятно, что напряжение и ток заряда вполне возможно привести к норме, устранив тем самым причину кипения. В не сильно запущенных случаях можно и с сульфатацией справиться. Уровень электролита, в принципе, тоже корректируется, если есть к нему непосредственный доступ. Что же касается короткого замыкания, то это неисправимая проблема, неизбежно ведущая к покупке нового аккумулятора.

Остановимся на перечисленных причинах более детально. Как их выявить, правильно устранить и так далее.

Напряжение выше нормы

Напряжение заряда аккумулятора – важнейший параметр, который ни в коем случае нельзя нарушать.

Когда оно выше нормы, в АКБ начинается электрохимический процесс, который называется электролизом. Вода, содержащаяся в электролите, разъединяется на водород и кислород, улетучиваясь в атмосферу. Реакция сопровождается как легким выделением пузырьков газа, так и бурлением жидкости. В правильно эксплуатируемом аккумуляторе никакого электролиза быть не должно.

Каким же должно быть нормальное напряжение заряда аккумулятора? Ответ очень простой – 2,4 вольта на одну ячейку или 14,4 вольта на всю батарею. Это как раз то напряжение, при котором должна происходить зарядка аккумулятора, и он, при этом, никогда не будет кипеть. Если вольт будет меньше – электролиз не начнется, но и АКБ зарядиться полностью тоже не сможет.

Отдельно стоит отметить так называемые кальциевые АКБ. Этот тип батарей может свободно выдерживать и большее напряжение, чем 2,4 вольта на ячейку или 14,4 вольта на все 6 штук. Внедрено такое решение намеренно, дабы аккумуляторы не выкипали во время небрежной эксплуатации. Тем не менее, злоупотреблять этой защитой кальциевых АКБ не стоит. Если их часто «кипятить», то со временем разрушится не только защитная намазка, но и сами свинцовые пластины.

Как узнать напряжение зарядки аккумулятора, наверное, знают все. При помощи вольтметра. Однако, как оказывается на практике, не все так просто. Кто-то ориентируется на встроенный в зарядное устройство вольтметр. Другие смотрят на показания бортового компьютера. Третьи приспосабливают вольтметр в прикуриватель. И так далее и тому подобное.

Однако все описанные способы измерения напряжения зарядки не дают нужной точности из-за потерь в проводах, которыми соединяются приборы с клеммами АКБ. В результате вольтметры показывают заниженное напряжение, ориентироваться на которое не стоит. Тем более, что все упомянутые приборы чаще всего – дешевые «показометры», не обладающие нормальной точностью.

Чтобы достоверно узнать, каким напряжением заряжается АКБ на самом деле, нужно пользоваться цифровым вольтметром, в точности которого есть уверенность. Подсоединять его нужно не где попало, а прямо к клеммам аккумулятора. Так можно будет измерить вольтаж при зарядке от стационарного устройства, а также проконтролировать, как отрабатывает реле-регулятор напряжения генератора на машине.

К напряжению мы еще вернемся немного позже. А пока что идем дальше.

Слишком большой ток

Ток заряда аккумулятора – такой же важный параметр, как и напряжение.

Если он слишком большой, то электролит начинает кипеть. Самая большая проблема в том, что нормальное напряжение заряда для всех автомобильных аккумуляторов одно и то же – 14,4 вольта, а вот ток – нет. Этот параметр зависит от нескольких факторов, первый из которых – реальная ёмкость АКБ.

Наверняка все автолюбители знают, что аккумулятор нужно заряжать током, соответствующим 10% от ёмкости. То есть, если на АКБ написано, что она на 60 ампер-часов, то ток заряда не должен превышать 6 ампер. Это правило распространяется на все автомобильные АКБ, и его непременно следует придерживаться. Но есть одно «но».

Номинальный ток заряда берется не от той ёмкости, которая написана на АКБ, а от реальных показателей. Дело в том, что с самого первого дня эксплуатации автомобильный аккумулятор, к сожалению, не улучшается. Он неизбежно деградирует, даже если пользователь бережно занимается его своевременным обслуживанием. Ёмкость постоянно уменьшается.

В итоге, если вашему аккумулятору около одного года, и эксплуатировался он более или менее правильно, его ёмкость на 10-15% меньшая, чем указано на корпусе. Через два года этот процент вырастает вдвое. Если же вашему аккумулятору порядка 4-5 лет, то его ёмкость почти наверняка уменьшилась более, чем вдвое от номинальной.

Что получается в итоге? Большинство автолюбителей на протяжении всего срока эксплуатации аккумулятора продолжают заряжать их током, соответствующим 10% от указанной на наклейке ёмкости. Но на самом деле её там уже давно нет. Для всё той же АКБ на 60 ампер-часов подаётся ток 6 ампер, тогда как реальная её емкость может быть от силы 30, а то и 20-25 ампер-часов. В результате зарядный ток вдвое-втрое превышает норму и, как следствие, электролит постоянно кипит.

Вторая проблема – это измерение зарядного тока. Большинство простых зарядных устройств оснащаются стрелочными амперметрами китайского производства. Это самые что ни на есть «показометры». Точности никакой. В результате эксплуатации подобного рода девайсов автовладельцы вводятся в заблуждение, понятия не имея, каким на самом деле током заряжается аккумулятор.

Выход из этой ситуации такой же простой, как и в случае с напряжением. Берется цифровой амперметр, входящий в состав любого мультиметра, и измеряется ток в разрыве цепи зарядки. Только так можно будет с уверенностью сказать, что ток заряда превышает норму, либо же находится на приемлемом уровне.

Реальная ёмкость АКБ – это отдельная тема. Чтобы её измерить, нужны специальные приборы, которые есть у единиц автолюбителей. Тем не менее, если подходить к зарядке аккумулятора с точки зрения реальной ёмкости, такие измерители просто необходимы. К сожалению, стоят они недешево. Но ведь примерную ёмкость можно измерить и без дорогостоящих приборов. Да, не очень точно. Но в качестве ориентира для подбора номинального зарядного тока – пойдёт.

Сульфатация и потеря ёмкости

Как мы уже выяснили, из-за путаницы с ёмкостями АКБ чаще всего ток заряда превышает норму, что и приводит к кипению электролита. Теперь осталось разобраться в том, куда девается ёмкость, и при чём тут сульфатация. Чтобы раскрыть эту тему, начать надо с того, что такое ёмкость АКБ, и от чего она зависит.

Если рассказывать простыми словами, то ёмкость автомобильного аккумулятора зависит от того, насколько много свинца принимает участие в процессе зарядки. Когда батарея новая, вся поверхность свинцовых пластин эффективно работает, накапливая заряд. Со временем же площадь поверхности уменьшается, соответственно, снижается и ёмкость батареи. Но куда же девается свинец?

Во-первых, покрывается нерастворимым сульфатом свинца. В целом, образование сульфата в аккумуляторе – это нормальный процесс. Когда он заряжается, солевой налёт покрывает пластины. Когда же происходит разряд – сульфат «покидает» поверхность пластин. Так происходит по циклу до тех пор, пока аккумулятор эксплуатируется правильно.

Как только батарея переживает глубокий и продолжительный разряд, либо же пластины работают «на сухую», образуется так называемый нерастворимый сульфат. Представляет собой он более крупные кристаллы солей, которые уже не «покидают» поверхность пластин, навсегда закрывая их от электролита. В результате процесса сульфатации площадь поверхности свинца в аккумуляторной батарее уменьшается. Ёмкость – тоже.

Во-вторых, пластины сами по себе разрушаются со временем, осыпаясь в дренаж на дне аккумулятора, либо же скапливаясь в индивидуальных конвертах. Понятно, что итог вырисовывается не многим лучше, чем в случае с сульфатацией. Площадь пластин уменьшается, и энергии накапливаться просто негде. Ёмкость уменьшается.

Что сульфатация, что осыпание пластин – всё это приводит к одному и тому же результату. Аккумулятор продолжают заряжать током, соответствующим 10% ёмкости, которой на самом деле уже нет. В итоге наблюдается кипение электролита не в конце заряда, как положено, а почти в самом начале.

Незначительную сульфатацию пластин аккумулятора во многих случаях можно успешно устранить. Для этого используются зарядные устройства с предусмотренными в них тренировочными циклами. Десульфатацию можно выполнить и самым обычным зарядным устройством, используя специальный алгоритм. Суть его очень простая. Нужно заряжать АКБ умеренным током, периодически немного разряжая его в процессе. Для разряда используют обычную 12-вольтовую автомобильную лампочку мощностью 20-30 ватт.

Стоит ли говорить, что гораздо лучше избежать сульфатации, чем потом пытаться её устранять. Тем более, что для этого не нужно делать что-то неестественное. Достаточно всегда поддерживать заряд батареи на уровне не ниже 65%. То есть, если по тем или иным причинам АКБ оказывается у вас разряженной сильнее, чем указано, её нужно своевременно подзаряжать от стационарного зарядного устройства. Контролировать же уровень заряженности можно несколькими способами – по плотности электролита, по индикатору на батарее, или же по напряжению, измеряемому после 8-часового простоя АКБ.

Недостаточный уровень электролита

Очередная возможная причина, из-за которой автомобильный аккумулятор кипит при зарядке – низкий уровень электролита.

В этой ситуации бывает два варианта. Первый – это когда уровень электролита понизился из-за потери воды. Она неминуемо улетучивается при каждом цикле заряда, и потому абсолютно все производители АКБ указывают о необходимости регулярной её доливке. Исключением являются лишь так называемые необслуживаемые аккумуляторы. Но это уже другая история…

Второй вариант – это когда уровень электролита уменьшился из-за того, что он в виде брызг покинул отсеки аккумулятора. В этом случае доливкой воды уже не обойтись, так как нарушится баланс концентрации кислоты. Сегодня эта проблема встречается нечасто, поскольку отверстия для сброса давления в современных АКБ делаются в виде односторонних клапанов. Они пропускают только газ, а жидкость через них не проходит. Опять же, если «кипятить» обслуживаемый аккумулятор с открытыми пробками – уходить будет не только вода, но и кислота.

Так или иначе, результат всего описанного выше один и тот же. Баланс внутри аккумуляторной батареи нарушается, и она начинает кипеть даже при нормальных параметрах зарядного тока и напряжения. К счастью, проблема довольно легко устраняется. Главное – понять, что именно ушло из АКБ – вода или кислота.

Выясняется это с помощью прибора, который называется ареометром. Он предназначен для измерения плотности электролита. Стоит недорого, и обязательно должен быть в наличии у любого автовладельца, в машине которого установлена обслуживаемая АКБ. Принцип простой. Измеряется плотность электролита ареометром. Если она слишком высокая, значит из аккумулятора ушла вода. Берется дистиллят, и заливается до нужного уровня. Если же плотность оказалась нормальной при низком уровне – значит из аккумулятора ушла не только вода, но и кислота. Соответственно, доливать придется готовый электролит, что довольно сложно, так как надо правильно подобрать его плотность.

Короткое замыкание в АКБ

Последняя возможная причина, из-за которой автомобильный аккумулятор кипит при зарядке – это короткое замыкание между свинцовыми пластинами разной полярности. Чтобы понять, каким боком это влияет на кипение, достаточно разобраться в устройстве автомобильной аккумуляторной батареи.

Независимо от типа стандартная 12-вольтовая АКБ представляет собой 6 ячеек, в каждой из которых имеется набор положительных и отрицательных пластин. Каждый из таких отсеков является аккумулятором, который должен заряжаться напряжением 2,4 вольта. За счет того, что все эти 6 ячеек соединены в одну батарею последовательным подключением, мы и получаем суммарное напряжение заряда 14,4 вольта.

Теперь рассмотрим, что происходит с аккумуляторной батареей, если в одном из ее отсеков происходит короткое замыкание. Причин ему может быть несколько – разбухание пластин, их деформация, осыпание и так далее. Это, в принципе, неважно. Главное то, что замкнутый отсек из аккумуляторной ячейки превращается в простой проводник электрического тока. В итоге работают только оставшиеся 5 ячеек. А это, в свою очередь, значит, что суммарное нормальное напряжение заряда уже не 14,4 вольта, а на 2,4 вольта меньше. То есть, всего 12 вольт.

Что произойдет, если к такому аккумулятору подключить обычное зарядное устройство или оставить его работать на машине? Правильно. Номинальное напряжение заряда на целых 2,4 вольта превысит норму с самого начала, и электролит практически сразу же начнет интенсивно кипеть, терять воду, кислоту и так далее.

Помимо всего прочего, снижается и общая реальная ёмкость аккумуляторной батареи, так как одна из ячеек более не накапливает энергию. Отсюда следует, что и ток заряда, который берётся в размере 10% от указанной на корпусе ёмкости, будет слишком завышенным для такой АКБ. В результате – опять кипение с самого начала процесса зарядки.

Как понять, что в автомобильной АКБ есть ячейки с коротким замыканием? Есть три способа выяснить это. Все они подходят только для тех аккумуляторов, которые принято называть обслуживаемыми. То есть, имеется возможность заглянуть внутрь батареи во время проверок.

Первый способ заключается в наблюдении за тем, как выделяются пузырьки газа в отсеках АКБ. Если в какой-то одной из ячеек полная тишина на протяжении всего времени зарядки, то там наверняка имеется короткое замыкание. Бывает и так, что в большинстве отсеков пузырьков много, а в одном газы выделяются еле-еле. Такая картина необязательно указывает на короткое замыкание, потому нужно прибегнуть ко второму способу проверки.

Второй способ заключается в измерении плотности электролита во всех отсеках с последующим сравнением показателей. Как правило, если какая-либо из ячеек давно закорочена, то плотность электролита в ней будет близка к единице (плотность воды). Если короткое замыкание случилось не так давно, то плотность может быть близкой к нормальной. В таких ситуациях часто пытаются корректировать показатели, используя готовый электролит. Понятно, что при наличии короткого замыкания эта процедура ничего не даст. Рано или поздно плотность электролита придет к единице, то есть он, грубо говоря, превратится в чистую воду.

Третий способ проверки аккумулятора на предмет короткого замыкания в ячейках применять рекомендуется только в крайних случаях. Если сказанное далее не совсем понятно, либо есть сомнения по поводу такого теста – откажитесь от него. Ориентируйтесь на проверки, описанные выше. Суть же этого теста заключается в том, что надо как следует нагрузить АКБ.

Обычно, если короткое замыкание явное, то его можно увидеть, нагрузив аккумулятор штатным стартером автомобиля. Для этого нужен помощник, который в салоне будет включать зажигание и стартер. Чтобы двигатель не запускался, достаточно вывернуть свечи. Далее помощник «крутит» стартер, а второй – смотрит внутрь аккумулятора. Как правило, при солидной нагрузке закороченная ячейка сразу же себя и выдаёт – электролит (или уже вода) в ней начинает обильно кипеть с бурлением и брызгами (берегите глаза).

Краткие итоги

Если автомобильный аккумулятор кипит при зарядке – значит что-то пошло не так. Проверьте напряжение и ток заряда, воспользовавшись отдельными точными приборами. Кипит на машине – проверяйте исправность реле-регулятора напряжения. Если параметры в норме, проверьте батарею на предмет сульфатации пластин, снижения уровня электролита или на наличие короткого замыкания в одном из отсеков. Также не забывайте о том, что указанная на корпусе ёмкость не имеет ничего общего с реальными показателями.

Наверх